El campeonato consta de 6 pruebas que se disputarán en las pistas permanentes de G.a.s.s, Mik-Man y Egaraslot, disputándose dos carreras en cada local. Las carreras son por parejas.
El reglamento es muy "permisivo", pero hay un detalle determinante, se debe competir con un motor pink kar, este motor se caracteriza por el bajo poder magnético, así que la preparación del coche será determinante. En mi caso voy a competir con el R10 de Avant Slot. Al tener el motor tan poca carga magnética, da "igual" si este está en posición lineal o AW. Se sabe que los AW en igualdad de condiciones son "superiores" a los lineales, pero en mi caso es lo de menos, a mí me gusta "trastear" y el Audi es un coche que requiere de eso, de mucha preparación. Así que el "rival" al que hay que batir es el mosler de NSR (con toda seguridad).
Reglamento técnico RESISVALLES 2009
- No es obligatorio que las ruedas delanteras toquen la pista.
- Cables y trencillas libres dentro de las comercializadas actualmente.
- Los cables tienen que conservar su funda íntegramente y pueden ir soldados a las trencillas y al motor.
- La guía será libre dentro de las marcas comercializadas de slot.. Se permite rebajar 1m/m. su parte inferior.
- Los neumáticos tienen que ser de goma negra y comercializados actualmente. Se pueden limar, dibujar y rebajar siempre y cuando puedan ser reconocidos. Tienen que cubrir totalmente la llanta y no se pueden tratar con ningún producto. Se permite su limpieza con gasolina o similares. Están prohibidos los neumáticos de silicona.
- Se permite fijar el motor al chasis mediante: tornillos y/o cinta adhesiva y/o pegamento, pero sin excesos.
El chasis tiene que ser el original del vehículo con el que se corra. No están admitidos los chasis tipos HRS.
- Los ejes, cojinetes, coronas y piñones serán libres. Se permite fijar los cojinetes al chasis.
- Se permite intercambiar de llantas de diferentes modelos siempre que sean del mismo diseño, eje a eje, el diámetro mínimo de las llantas del delante tendrá que ser de 14’50 m/m.
- Se permite cambiar los tornillos de fijación de la carrocería por cualquier otros.
- A todos los coches se les deberá extraer el imán en caso de que lo lleven.
- Cualquier otra modificación no expresada explícitamente está prohibida. Quedan admitidos en esta categoría todos los Turismos, Gran Turismos, LMP y Sport de todas las marcas actuales de Slot. Motores homologados: Del tipo caja larga PINK.KAR COMPETI 3. El motor lo entregara la Organización al inicio de la carrera y se tendrá que devolver al final de la carrera. Los motores se entregarán por sorteo.. Se admiten las bancadas motor en linea o angle-winder, aflojadas de tornillos o no, y bancadas con suspensión, así como la posibilidad de intercambiar la guía y las bancadas motor, entre los diferentes versiones de diferentes Fabricantes. Están admitidas las bancadas tipo OFF-SET. Está permitida la utilización de la placa de piloto de lexan.El peso mínimo de la carrocería sin tornillos será de 14,00 grs.
Para comenzar con la preparación cambiaremos la cuna que viene de serie (plástico) y la sustituiremos por la de aluminio, que al tener rodamientos, nos dará más suavidad y aplomo. Hay que tener en cuenta, que los rodamientos llevan un pequeño tornillo métrico, el cual no hay que apretar mucho, con solo notar que hace fuerza es más que suficiente, si no, el sistema del rodamiento se puede romper fácilmente. El motor está sujeto a la cuna con dos tornillos. Para el tren trasero he dejado el eje macizo, las llantas son una sloting plus (merkuro) de 16", la corona es SCX PRO de 26 dientes y el piñón de 10d.
Una vez tenemos la cuna en su sitio, compruebo si hay zonas en las que roza y dificulta la basculación, de tomas formas, con una lima de uñas, le doy un repasito por el interior del chasis, al igual que el arco del tren trasero para evitar el roce con el eje y la cuna bascule libremente. Esta basculación es importante para que las pletinas de la suspensión actúen correctamente. Estas, en la parte final, donde ejercen la fuerza con la cuna, las he doblado ligeramente para aumentar la presión de la barilla y tenga más "suspensión".
Una vez tenemos la cuna en su lugar, procedo a "arreglar" el problema de la basculación excesiva de la carrocería. El chasis no tiene ningún punto de contacto con la carrocería exceptuando los dos tetones, así que el exceso de basculación perjudica sensiblemente el comportamiento del coche y en plena recta se puede observar como la carrocería se mueve de un lado a otro. Para evitar esto, se utilizan dos tornillos de nailon, que se sitúan justo en los agujeros donde estaba anclado el coche en la caja.
Una vez puestos los tornillos, apoyo la carrocería sobre el chasis y busco la altura más idónea, que le dé un poco de juego sin perjudicar el comportamiento del coche. En mi caso, he colocado el tornillo a una altura de 14mm. Pero no se queda aquí la cosa, la cabeza del tornillo coincide con la toma de aire de la zaga, así que se engancha ligeramente, pera arreglar los "enganchones" he limado ligeramente la cabeza del tornillo y tambien el interior de la carrocería, de esta manera el tornillo permite que la carrocería se apoye.
La guía la he sustituido por la verde de A.S. Hay que centrarse también en esta parte del coche ya que la mala colocación de los cables puede alterar el giro de la guía. La estrechez de la nariz del R-10 perjudica el giro si el cable es muy rígido o si los terminales están muy arriba, así que es mejor colocar los de serie que son algo más cortos. Los cables han de salir en vertical justo por el espacio de la "nariz" del coche. Después, ajustar el autocentrado de la guía con la ayuda de los enganches del chasis para los cables.
El eje delantero es hueco y monta unas llantas de plástico Slot.it de 15.8" y unos neumáticos Slot.it grip cero. Detrás los Spirit anchos.
Esto es todo de momento, ahora solo queda rodar y rodar para afinar la máquina.
Adeu y gassssss
1 comentario:
Fantástica preparación Joan!!! Gracias por compartirla... ya sólo hace falta darle colorín a esa máquina de ganar
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