Se celebrara con el REYNARD 2KQ DE SLOTING-PLUS, en todas sus versiones y combinaciones de chasis.CARROCERIA:
La carrocería deberá ser de estricta serie.
El ALERÓN deberá estar presente durante toda la carrera. En caso de su perdida, el piloto deberá parar en las 10 vueltas siguientes para su reparación y SIEMPRE EN TIEMPO DE CARRERA. No se podrá reparar en los tiempos muertos entre manga y manga.
El peso mínimo de la carrocería sin tornillos será de 10,3 grs. con una tolerancia de +/-0,1 gr.
Está permitida la utilización de la placa de piloto de lexan ESPECIFICA DEL MODELO y comercializada por SLOTING PLUS.
CHASIS:
De estricta serie y suministrados por el fabricante con el coche o como recambio del modelo. Se permite intercambiar chasis, soporte motor y soporte eje trasero entre las distintas versiones comercializadas, se aceptan también los soportes de eje trasero de dureza media (blancos) ref.SLPL 090106. No se permite ninguna otra manipulación de las ya comentadas, que no sea la de quitar ligeramente las rebabas para mejorar el balanceo de la carrocería. El alerón es preciso que esté siempre: no se permite reforzar con cinta adhesiva el mismo antes del inicio de la carrera. En caso de rotura se podrá reforzar con cinta adhesiva, pero manteniendo su posición original. En caso de perdida del alerón trasero, es preciso parar antes de 10 vueltas.
Se permite aflojar la bancada del motor, así como cambiar los tornillos por cualquier otro. Se permite cambiar los tornillos de fijación de la carrocería y chasis por cualquier otros, dentro de los comercializados por las marcas de SLOT. Se permite poner arandelas entre el motor y el soporte motor en la parte donde van los tornillos de sujeción. Los separadores del eje delantero pueden ser los originales de plástico o de cualquier otro material y marca.
LA ALTURA MÍNIMA PERMITIDA DEL MOTOR A LA PISTA ES DE 1.5mm.
SUSPENSION: Solo se permite la suspensión SLOTING PLUS, en todas sus versiones, muelles o imanes.
Motor: SCALEUATO SC001B DE 21.000 Y 3GR. El motor lo entregara la Organización al inicio de la carrera y se tendrá que devolver al final de la carrera. Los motores se entregarán por sorteo.. - Solo se permite fijar el motor al chasis mediante los tornillos de fijación del motor.
NEUMÁTICOS:Los neumáticos traseros serán SLOTING PLUS referencia SLPL S-2 y serán entregados por la organización antes de cada carrera. Los neumáticos delanteros tienen que ser de goma negra y comercializados actualmente. Se pueden limar, dibujar y rebajar siempre y cuando puedan ser reconocidos. Tienen que cubrir totalmente la llanta y no se pueden tratar con ningún producto.
LLANTAS: Solo está autorizada la llanta de serie de la marca Sloting Plus,SLPL 40116908 Universal 16.9 x 8.5 mm, tanto en el eje delantero como el trasero. No es obligatorio que las ruedas delanteras toquen la pista. No es obligatoria la presencia de tapacubos.
EJES Y CENTRADORES: Solo se admiten ejes de acero de cualquier marca, y pueden ser huecos o macizos. Los centradores son libres, en marca y número.
COJINETES: Los originales del Reynard de Sloting Plus, referencia SLPL 1015. No se admite ningún otro cojinete. Se pueden encolar al soporte, pero sin excesos.
PIÑONES: Libres en cuanto a marca y limitados a los de 12 dientes específicos para configuración AW.
CORONAS: Libres en marca y dientes, específicas para configuración AW.
CABLES Y TRENCILLAS: Cables libres, comercializados por cualquier marca de Slot. Los cables deben conservar su funda. Trencillas libres, comercializadas por cualquier marca de Slot.
GUIA: Solo se admite la guía de SLOTING PLUS, en cualquiera de sus versiones.
IMAN: Se debe suprimir el imán del chasis.
El coche que he preparado es el que comercializa Sloting Plus en kit, así que antes de montar nada, debo pintarlo (aquí), decoración simple, pero mi torpeza no tiene límites y no doy más de sí ajiejaije. Pero la cosa no termina ahí. Como suele ser costumbre en estos kits, el chasis y la carrocería no encajan correctamente y hay que solucionarlo para facilitar la basculación de la carrocería. Aquí cada uno tiene su método, yo utilizo el del agua caliente, en estado de ebullición, metes 10 segunditos la carrocería dentro y al sacarlo déjalo enfriar.Como es costumbre en mi, utilizo el 'desgaste natural' para quitar las rebabas que puedan quedar en la cuna, chasis y carrocería, como todos sabéis, para evitar que se enganchen las piezas a la hora de bascular.
El chasis suministrado en el kit es diferente al suministrado en el coche montado. La primera diferencia es en la dureza del mismo, éste es más rígido. Pero el detalle que más llama la atención es la cuna, la cual es una pieza independiente que se une al chasis a través de un plastiquito sujeto con tornillos, los cuales, dan más o menos libertad de movimiento a la cuna. Este problema no se tiene en el chasis que acompaña al coche completo ya que la cuna está unida al chasis, no se si será mejor o peor, pero es así.
Pero donde hay que esmerarse de verdad en la preparación del coche, es en la pieza que sujeta el eje trasero. Es una pieza independiente, rígida y que está sujeta a la cuna con dos tornillos. Es muy importante trabajarla bien ya que los cojinetes deben quedar bien centrados, si uno está ligeramente movido, frena el eje trasero con la consiguiente pérdida de velocidad producida por la fricción. Si apretamos más de la cuenta los tornillos inferiores se "descentran" los cojinetes y volvemos al problema de la fricción. Eso sí, aseguraros de que no tenga ninguna rebabilla, el cojinete puede quedar ligeramente daleado y frenar el eje.
Si pensabas que los problemas con la piececita ya estaban solucionados, estás equivocado. Tiene dos pequeños apéndices a través de los cuales se sujeta la parte trasera de la cuna al chasis. Y también son los encargados de trabajar cuando se coloca la suspensión al coche. El problema radica en que el orificio por el cual debe pasar el tornillo es pequeño, y si fuerzas para pasarlo se parte (como me pasó a mi......). La solución que yo utilicé consiste en lo siguiente:Utilicé un vela, y busqué el tornavís más pequeño que tenía, pasaba a través del espacio con un ligero roce. Así que apliqué la calor de la vela sobre el tornavís y lo pasé a través del orificio con la finalidad de hacerlo más grande. Parece una tarea fácil, pero no lo es. Una vez conseguido, probé los diferentes tipos de suspensiones que ofrece Sloting Plus. En la foto superior, coloqué la suspensión magnética, pero la fuerza de los imanes hacía que el recorrido de la cuna fuese muy corto y muy duro, si colocáis los tornillos largos de Slot.it (si vuestro reglamento no lo prohibe, tocan con la carrocería dificultando el correcto funcionamiento de la suspensión y de la basculación de la carrocería).
Al final, por reglamento y por efectividad, coloco las suspensiones de muelles. La primera prueba con las suspensiones duras es satisfactoria, tracciona muy bien el coche, pero lo noto brusco. Así que al final coloco la suspensión media. El tornillo te permite jugar con la dureza de la suspensión. Aquí ya va a gusto del consumidor, pero yo he optado por hacer que sea lo más dura posible.
Y para finalizar, el eje delantero. No tiene ningún secreto, eso sí, recomiendo que antes de poner los cables en la guía, los paséis por el mismo sitio que indica el fabricante, el celo es efectivo igual, pero los cables que salen de la guía pueden dificultar la basculación al tocar con la carrocería. Si los pasas por el espacio que tiene el chasis para éste fin, es más fácil ajustar el autocentrado y evitar que toque con la carrocería.Ahora solo queda rodar y rodar hasta encontrarle el feeling.
Adèu i gassssssssssssss
